[生活]哥哥用过的品牌

rouge

出处：网易 红·张国荣
作者：brooklet_cc

写几个哥哥用过的品牌吧。被点了名，只好鸭子上架啦，其实这里应该有更懂的或业界内人士，偶实在不是什么高手，而且对绝大多数的品牌偶是没足够的银子有第一手经验的，只能讲一下从自己眼中看来的感受。抛砖引玉，希望不要贻笑大方。哥哥用过的牌子太多太多了，先说几个偶较为熟悉的。

[B]CHRISTIAN DIOR[/B] --- 克里斯汀迪奥，法国著名时尚品牌。如果说YSL伊夫圣洛朗被GUCCI的收购掀起了巴黎人的愤怒和悲哀，那么假设有一天迪奥被外国集团收购的话，恐怕要引发一场国与国之间的战争了。克里斯汀迪奥于46年在巴黎开设了第一个个人时装店，47年时他设计的NEW LOOK新式女服和他的香水迪奥小姐先后上市，带来的是女性纤美温馨又利落时髦的气氛，一扫战后的灰色阴郁，影响了此后十年内法国的时装风尚。此后的几十年间，每一代迪奥的设计师都成为了时装界的翘楚，YSL，MARC BOHAN，英国著名大师JOHN GALLIANO从纪梵希入主迪奥更表明了迪奥不拘泥传统的特质。然而，迪奥这几年最引人瞩目的成就应是33岁的HEDI SLIMANE(海蒂斯利曼)执掌的DIOR HOMME。哥哥在去年三月出席DIOR时尚派对时穿的就是DIOR HOMME，不过从那次活动的几张照片上看不太出这个品牌的特征。偶不能肯定在偶看到的其它某些照片上，哥哥穿得一定是DIOR HOMME，但那种STREET CHIC的浪漫优雅和几可触摸的柔顺贴服的材料质感，实在太象DIOR HOMME的风格了。海蒂给DIOR HOMME带来的年轻绚丽典雅捕获了太多的仰慕者。在各种各样演艺界时装界的公开场合，如坎城电影节，奥斯卡，VOGUE AWARD等都可以见到大量的明星身穿DIOR HOMME，简直成了这个牌子的发布会，而海蒂本人则收到时装界连绵不断的褒奖，在众人眼中成了拯救巴黎的明星。

[B]Dunhill[/B] --- 登喜路，英国百年老牌，由ALFRED DUNHILL先生在上个世纪初创办。以汽车配件起家，走的是绝对的高档路线。现在经营男装，皮具，打火机，烟斗，腕表，和其他男用饰品及礼品等，呵呵，还有威士忌。以前一提起DUNHILL，偶想到的总是英国的乡村俱乐部，板球，头等舱里品着红酒的高级商务代表和满脸忧郁气质浑身上下一丝不苟的贵族。那个不爱江山爱美人的温莎公爵曾是这个品牌的忠实用户。登喜路男装里最出名的是正式西装SUITS和休闲外套BLAZER。如其它一些男装品牌ZEGNA，CERRUTI等，它近年来也作了许多改革，保持低调的华贵优雅的同时，在传统正式的风格里融入了不少休闲和运动化元素，甚至利用了女装的灵感，看看今年夏季的成衣样子就知道了，从色调到用料都相当随意轻柔。走的是被称作新古典主义的路子，这样的趋势无疑会吸引许多年轻主顾。但能把登喜路的风格穿好的人真是不多，这个牌子相对其它一些男装来讲，比如ARMANI，BOSS，不是很能提升普通穿衣人的，对穿者的气质形象有着即微妙又关键的要求。我们这个天仙下凡的哥哥剪彩时自己配的那一套，大概可以列入登喜路的百年经典形象了。

[B]GIORGIO ARMANI[/B] --- 阿马尼，恐怕没有几个人没听说过的意大利时尚品牌，70年代由GIORGIO ARMANI创立。现经营时装，香水，珠宝，腕表，化妆品，家居装饰和其它一些配件。旗下的时装产品线有最高档的GIORGIO ARMANI，ARMANI COLLEZIONI，次之的EMPORIO ARMANI，ARMANI JEANS，更便宜的ARMANI EXCHANGE，还有童装ARMANI JUNIOR。阿马尼走的是游离于传统和时髦以外的路线，十分中性化，剪裁精良而不雕琢，冷峻中透着感性。几十年下来，ARMANI的西装已经成为了成功人士或正接近成功的人士的必备物品。
而哥哥在早年也喜欢GIORGIO ARMANI的西装，穿得十分有形有款。

[B]GUCCI[/B] --- 古姿。时装界中很少品牌有象古姿这样有着大起大落的历史。创办人GUCCIO GUCCI是一个意大利手艺人的儿子，于本世纪初在佛罗伦萨开了一个手工皮制马具店，38年第一个零售店在罗马开张。五六十年代是GUCCI的鼎盛时期，众多名流纷纷捧场，如格蕾斯凯莉，奥黛莉赫本，肯尼迪夫人等。由於家族内部纷争和管理不善，七八十年代一直在走下坡路，到94年美国小子TOM FORD接手时，已濒于破产的边缘。可以说是TOM FORD一手重新振兴了古姿，但他完全重塑了古姿的风格。以前是高贵富足(比如竹子柄的手袋，鹿皮靴)，而TOM FORD则定位于颓废放纵性感尖锐。哥哥穿的古姿应该是这种风格里相对平和的。后来TOM FORD很快成了时装界的金童子，但也招来了很多批评，ARMANI就曾表示，TOM的天分不在创意设计上，而在於商业上，是个市场推广的天才。还有一些人说他的很多创作灵感是来源于YSL伊夫圣洛朗，TOM并不否认这一点，因为他本人就是YSL的拥护者，可偶觉得YSL更加妖娆大气华丽。忘了哥哥是在哪个杂志上有一组深紫色基调带烟熏妆的中性打扮，偶不清楚他穿的衣服出自谁手，但第一眼看到时觉得非常的YSL。现在这个年代，TOM FORD这样的人更游刃有余，收购了许多欧洲著名品牌，特别是99年古姿收购了YSL的成衣，化妆品和香水后，2000年买下了YSL最后的阵地，COUTURE，高级时装设计室，至此这位刚满40岁的德克萨斯人成为世界两大顶级品牌的创意总监。不过偶认为这种美国式的越多越好越大越好的收购十分可怕，垄断带来的将是平庸和乏味。

[B]HERMES[/B] --- 爱马仕, 大家应该不会陌生，经营丝巾，领带，搪瓷首饰，腕表，皮件，家具用品，香水和时装。于19世纪30年代从制作高级马具起家，经历了近170年的风雨现在几乎是巴黎式优雅风情的代名词。几乎每一条产品线都有经典作品流世，比如为格蕾斯凯莉设计的KELLY包就是他们家的镇店之宝之一，记得哥哥用过HERMES的那个绕腕两周的表，很少人能戴得象哥哥那样又妩媚又庄重吧，还有那组君子杂志写真照片里抱着的橙色毯子，不知他还穿过HERMES的其它什么。那个毯子颜色之正质地之柔软，就跟他们家的丝巾一样，让人垂诞欲滴。前一阵看到一个有趣的新闻，JPG被HERMES选中担任女士成衣的主设计师，将会在2004年度春夏装出台以后开始接手，将离任的设计师就是设计哥哥用的那款表的MARTIN MARGIELA。超现实主义的JPG将如何与精致传统舒适的HERMES风格磨合渗透，大家可以拭目以待。对了，HERMES的香水中有一款叫做ROUGE，红色的环形瓶子，成熟的东方花香型，我们的RR长大后可以去试试 ^_^

[B]HUGO BOSS[/B] --- 由HUGO BOSS先生于20年代在德国创立。经历了很多变动后，现在实际上是三个牌子，BOSS Hugo Boss，HUGO Hugo Boss 和专著于极至细节品质的分支 BALDESSARINI Hugo Boss。前两者男女服装都有，BALDESSARINI只作男装。HUGO BOSS经营的范围有成衣，香水和皮具。据说哥哥早期经常穿这个牌子。不奇怪，这个HUGO的男装嘛，偶认为每个20来岁的男士都应该拥有至少一两件，年轻时不体味一下HUGO是一生的遗憾。哈哈，其实没那么严重，是偶自己的偏好啦。很喜欢它那种大都市先锋派的简约性感和自信而又不羁的理念。BOSS的形象比HUGO成熟一些，德式的干净硬朗风格体现的更加明显，分为黑色标签，桔色标签和绿色标签，黑标最正式，桔标休闲一些，绿标则是运动装。黑标的小翻领西装，建议任何一个年轻男士都去尝试一下。HUGO BOSS的男用香水也不错，女用的DEEP RED很好，而HUGO WOMAN却有点偏甜。

据说哥哥还穿过[B]JIL SANDER，范思哲，ESPRIT[/B]自然不用说，应该还有很多其它的牌子。运动品牌则偏爱一些美国牌子[B]POLO SPORT， NIKE， NEW BALANCE[/B]还有[B]CONVERSE[/B]。至於手表手袋首饰等配件就更多了，大家一起聊怕怎么都聊不完吧。

张依凝

哥哥穿什么样的衣服都好看，不论什么风格的，都能穿出他的味道。他在演唱会上的服装各种不同款式，都让你感觉眼前一亮都那么合体。真是风人所不能及。

rouge

出处：网易 红·张国荣
作者：brooklet_cc

再写几个


[B]JIL SANDER[/B] --- 德国时装品牌，由德国女设计师JIL SANDER建立于1973年。现经营范围包括男女成衣，皮件，眼镜，香水，化妆品，品牌特点如简单概括的话是，极简优雅舒适，这样的风格是偶的心头之爱。JIL SANDER的风格早在简约主义盛行的90年代之前便已成熟，而且一直是简约中的简约。曾有不少评论家把JIL SANDER的设计比作盛行于德国20年代的建筑流派BAUHAUS。BAUHAUS诞生于满目疮痍的德国战后经济和对新社会秩序的试验探索中，拒绝一切多余的装饰，只保留建筑物纯粹的架构，强调功能性实用性，试图让材料本身内在的美感通过建筑形状体现出来。这些完全可以用来描述JIL SANDER的服装。而且，色彩在JIL SANDER手下几乎到了斯巴达式的简朴地步，很少使用鲜艳的色彩，或只是点缀在局部。与简练的线条设计和剪裁相对的是JIL SANDER对于面料极为苛求而复杂的运用。JIL SANDER成衣的昂贵除了考究的生产工艺外，要归于高额的纺织原料。这个牌子只有成衣，没有HAUTE COUTURE，即高级时装，不然一定是天价。JIL SANDER的女装，几十年来风格始终如一，低调的优雅，流畅的线条和微妙的细节，塑造出了一代代自信独立的女性。在97年后推出的男装也是同样优雅纯净，又不失一种内敛的硬朗。

在各个行业大兴兼并收购之风的99年，JIL SANDER将大部分的股权卖给了意大利的PRADA集团，然而，具有典型德式严谨作风且事必躬亲的JIL SANDER与PRADA的CEO PATRIZIO BERTELLI的合作似乎不是那么容易磨合，5个月后她就辞职了。所以这几年我们看到的并不是原汁原味的JIL SANDER，虽然风格上保持了一致。不过在今年六月底米兰的MEN FASHION时装节上，JIL SANDER令人震惊的重返PRADA，担任JIL SANDER品牌的创意总监。偶听到这个新闻后，想起了哥哥，不知道该说什么好，这个牌子如此贴切的阐述了他这几年的风格，反之亦然，设计师JIL SANDER回来了，能把她的衣服作最佳诠释的人却回不来了。。。。。。。

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作者：chatte826

如果要选出一个质感和气质至上的品牌，那么JIL SANDER实在是当之无愧！

来自德国的Jil Sander，所设计出的服装也充分展现德国“精神”——一种讲究品质的精炼设计，舍弃了花俏的布料和服装细节表现，纯粹地以剪裁来取胜，然而在剪裁之中却又不夸张身体的曲线，整体呈现干净俐落，无愧为“极简派大师”。

延续着自然的剪裁线条而来，Jil Sander也很强调服装穿著的舒适感，因此他在服装材质的选择上非常地挑剔，质轻、富有弹性、纯棉等布料，都是他常用的材质，带给穿著者轻松无压迫感的感受，在极简之中呈现完美质感，就是JIL SANDER的魅力所在，虽然许多设计师也试着想尝试，不过不可否认的，JIL SANDER的功力就是无人可及。

近年来，Jil Sander也尝试在服装中加入不对称剪裁及立体设计，丰富了JIL SANDER的设计面像，当然，舒适的穿著感和极简设计，还是Jil Sander不变的一贯作风。不如Prada、Giorgio Armani或是Calvin Klien等设计师们的风格，是可一眼看穿。Jil Sander历年来的设计走向，一直是沉静而内敛，深获低调时尚玩家青睬。

然而JIL SANDER的衣服价格高昂是确凿无疑的，若是期望她会有稍低价位线路出现的消费者，请别痴心妄想了，JIL SANDER认为混乱的复合品牌路线，是没有美感可言的……。

品牌识别

1. 粗体大写LOGO：简单、没有任何缀饰的英文LOGO，也表现了JIL SANDER的极简之风。

2. 柔和的线条剪裁： JIL SANDER的服装，无论是穿著者或观赏者都绝对不会有压迫的感觉，这也是JIL SANDER独有的质感表现。

3. 不对称剪裁、立体裁缝：这是近年来Jil Sander尝试在设计之中添加的新元素。

rouge

出处：网易 红·张国荣
作者：brooklet_cc


[B]PRADA[/B] --- 意大利时尚品牌，始于1913年MARIO PRADA在MILAN开设的皮革制品店。PRADA现今的产品架构和风格基本上是由MARIO的孙女MIUCCIA PRADA一手打造的。在大学里学习政治科学和戏剧艺术的MIUCCIA在1978年进入家族企业，很快就接手了全部业务。她把已经乏善可陈的PRADA做了大胆的变革，引入了前所未有的防水尼龙材料和新型设计，此后二十年间又不断增加产品线。现在PRADA经营的产品有皮具，男女成衣，高级时装，运动装，鞋，眼镜，配件，护肤品。其中女式成衣建立于1988年，7年后增加的男士系列，刚一登场就获得了广泛热烈的反应。MIUCCIA PRADA负责旗下绝大部分产品的设计，她的先生PATRIZIO BERTELLI则一直掌管公司的商业运作。

相对于PRADA安身立命的皮革尼龙制品，偶更喜欢他们家的时装。而从哥哥近年来服装口味的转变也可以总结出一点他喜爱的这些牌子的某些特性，从ARMANI，VERSACE，GUCCI，BOSS到DIOR HOMME，JIL SANDER，PRADA，DUNHILL。 如果用同样是女性掌管的品牌JIL SANDER作个参照，PRADA的时装总体来讲走得也是简约主义的路子，也具有纯净优雅舒适内敛的特点，当然更多的是两者的差异。JIL SANDER是无法抹去的冼炼利落知性，这几年的PRADA从剪裁到样式颜色却都弥漫着浓浓的怀旧气息，象落入了设计者时空交错的梦。女装的浪漫温情在副牌MIUMIU中体现的特别明显。而在男装里，受英国文化潮流的影响，MIUCCIA将不同时代不同阶层的服饰特点巧妙的融合了起来，并着力于重现60年代
”摇摆不列颠”时期自由的色彩和图案，给人的感觉是一种更加轻松的新式学院派的呈现。MIUCCIA也承认，几年以来她一直让PRADA男装表现出一种SEXY NERD的感觉，呵呵，偶不能肯定这样的感觉放在哥哥身上是怎样的，不过应该很好很好。。。。。。

rouge

出处：网易 红·张国荣
作者：brooklet_cc



[B]VERSACE[/B] --- 范思哲。意大利时尚品牌，由GIANNI VERSACE及其兄长SANTO VERSACE 于1978创立 (GIANNI就是常说的时装大师范思哲，SANTO负责公司财政运营至今) ，经营范围有成衣，高级时装，家居用品，珠宝，化妆品，其它配件等，1997年GIANNI英年早逝后公司由其妹DONATELLA掌管。相比GUCCI，VERSACE是一个运行得相当稳定的家族企业，不能不说这源于范思哲家族成员们良好的关系和责任感。

在近二十年的时间中，范思哲覆盖面极广的风格一直是时装界不曾退色的讨论话题。从ELTON JOHN，MADONNA等人身上看到的也许是妖艳放荡的摇滚服，从KATE MOSS身上看到的是远离尘世的古希腊仕女长袍，在威尔士王妃摩纳哥王妃身上又变成了华贵雍容，从GEORGE MICHAEL，PHIL COLLINS，ERIC CLAPTON，史泰龙等人身上看到的则是挺拔硬朗，而NICOLE KIDMAN,SHARON STONE却演绎出了性感浪漫，还有范思哲为许多歌剧芭蕾舞剧设计的那些戏服，那些家居装饰，从中可以看到庞杂繁复的巴罗克，纤巧雅致的洛可可，简练利落的NEO-CLASSICALISM，鲜艳浓郁的意大利南部乡情。。。。。。所有这些都是VERSACE。被称作时装界最后一个帝王的范思哲对古典音乐，戏剧，绘画，建筑及古董收藏都有着相当高的鉴赏力，古希腊古罗马文艺复兴时期留下的文化宝藏乃至现代抽象艺术都是他取之不竭的创作源泉，后来他还汲取了一些古代东方文明的元素。有人说读懂范思哲，大概需要把时装杂志放在一边，转去先读艺术史。他的时装设计有时被称作是具有隐喻歌剧意味的可穿的现代化服装。古典，现代，摇滚文化的不妥协和野性，被范思哲巧妙的融合进了极具个人风格的剪裁和大胆的用料中，80年代初的金属网眼装和90年代开口极低的V领礼服就是他的首创，色彩的运用更是VERSACE的招牌，如梦如幻般的写意，流动感极强，亮丽而不艳俗如同生命的勃发。范思哲本人强烈的自我风格有时也推得太过极限，被批评为伤风败俗，他在简约之风盛行的90年代我行我素而且大张旗鼓的奢华生活也不是被所有人都认同。而他与ARMANI，这两位意大利国宝级时装大师之间，也据传不太交好，当然两位的风格实在是南辕北辙。哥哥这些年来好象没有再穿范思哲的成衣，不过有时候想，如果他们俩都还活着，说不定哥哥将来的某场演唱会或舞台剧他会来设计几套服装，这两个人，偶总觉得有一点内在的莫名的联系。。。。。。

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很难从一两张图看出一个品牌或一位大师的风格，介绍几个资料相当丰富的时装SHOW网站，大家如果有兴趣，可以去看看

FIRSTVIEW http://www.firstview.com/designerlist.html
VOGUE杂志收集的FASHION SHOW http://www.style.com/fashionshows/index.html
米兰时装节 http://www.milanfashionshows.com/
意大利制造向VERSACE的致意
http://made-in-italy.com/tribute/versace/index.htm
千龙文化网向VERSACE的致意
http://culture.qianlong.com/6861/2003-7-16/91@950737.htm

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出处：网易 红·张国荣
作者：mauve



哥哥的burberry围巾

尊贵纯正的英伦品牌－－[B]BURBERRY[/B]
BURBERRY是一个很容易让人对这怀有特殊情感的品牌，人们接受并喜欢它的原因很多，不仅是因为它自1856年创始至今已有100多年的经典，它传统的、标志性的格子图案，还有Rose Marie Bravo所说的“高级时装回归奢华瑰丽风尚，年轻一代从BURBERRY中寻回真正传统的典范”……
BURBERRY的传统格调
　　BURBERRY的招牌图案，浅咖啡，灰加红组成的格子是有一段由来的。
　　格子之于英国，如同旗帜徽章之于意大利。格子在英国称Windows，是为家族樗的象征，不同大小颜色的格子代表不同的村落、地方或家族。例如爱尔兰格子便异于英格兰格子。
　　早期的风衣内大多没有花纹图案，香来十分单调，尔后有人提议在里层印上图案，由于印花图案不够稳重，条纹也不见其美感，最后选定所代表家族及身份地位的格子作为里布图案。
　　BURBERRY家族的用于产品上是由1933年开始的，既有美感又有代表性。以浅咖啡、灰、红及白色相间的格子为注册商标。
　　经过60多年的光景，格子图案逐渐变成BURBERRY的传统图案，它代表着历史、英国以及是美观与高品质的保证。



[B]LOUIS VUITTON（LV）[/B]第一代创始人是十九世纪一位专门替王宫贵族打包旅行行李的技师，他制作皮箱的技术精良，名声渐渐从巴黎传遍欧洲，成为旅行用品最精致的象征。延伸出来的皮件、丝巾、笔、手表、甚至服装，都是以Louis Vuitton一百五十年来崇尚精致、品质、舒适的“旅行哲学”，作为设计的出发点。

　　1997年纽约设计师Marc Jacob加入LV，为这个象征巴黎传统的精品品牌注入一股新的活力。98年3月他为从未生产服装的LV，提出「从零开始」的极简哲学，获得全球时尚界正面肯定。

　　LV各种旅行袋、提包、后背包、可以放各种证件的皮夹、护照夹等各种款式，约一个月就会推出新品、新款式。不论是时髦的仕女或成熟的男性，甚至是活泼的年轻人，都可以在LV找到符合自己的皮件用品。分项精致的LV可为不同的需要，量身订制，不论是可放两瓶佳酿的酒袋、可折叠的桌椅，再次成为“LV旅行哲学”的真正象征。

精品展示

LV休闲服和皮鞋


高领带兜毛衣，无边缝平脚裤，黑色小牛皮凉鞋。 摩卡咖啡色及黑色皮鞋

橡胶涂层棉质外套、羊绒高领毛衣，双面穿羊绒裤，咖啡色高统皮靴。

LV帆布包

百年的传奇----1896年，路易·威登的儿子乔治·威登首次推出以印有品牌缩写的帆布为面料制成的箱包，由此开创现代奢华风格的先河。这种面料不仅新奇独特而且结实耐用，同时还可以防水。它最初只用于做大衣箱和真正的旅行用行李箱的箱面。

1959年，乔治的儿子加斯登·路易·威登为帆布添加了一层涂料，使其更加易于加工。分别创制于1901年和1924年的桶型背包和手袋是这种新型面料的最早受益者。如今，这两种款式被视为时尚中的经典。为了使革新能够最大限度地改善旅行的条件，路易·威登公司设计了一整套以印花押的帆布为面料的新型软面箱包。同时还推出了此种面料制成的各款公事包及其他皮革制品。



[B]new balance[/B]的运动鞋

图片摘自“聚荣堂”

1906年時WILLIAM J.RIELEY創建了NEW BALANCE ARCH公司 ,

已精於為顧客訂做運\動鞋而聞名。1972年，現任董事長JIM S.DAVIS買下NB公司，只有6名員工，每天只生產30雙比賽用的TRACKSTER慢跑鞋，但這種慢跑鞋在當時十分受歡迎。除了它的製鞋技術受到大眾肯定更重要的是它擁有多種寬度楦頭設計.
1976年，NB開發了320慢跑鞋，並且被RUNNER’S WORLD運\動雜誌評選為世界上第一慢跑鞋。從此，NB成為高科技運\動生產者，也被譽為最具創造與開發性的運\動鞋公司，於是一系列的籃球鞋、網球鞋、韻律鞋、走路鞋以及登山鞋也紛紛上市。

rouge

一则88年的旧闻

剛踏入三十二歲不久的張國榮，歐遊回來並帶回近十萬元港幣的名牌服裝，對於我們這些星斗市民來說，一年收入可否有十萬元也成問題呢！其實，據講Leslie用於法國、日本名牌服裝的費用可止此數目呢！

云云歌星藝人中，歌壇巨星Leslie可謂是十分有品味之人。不論平日、登台或會記者，簡單或隆重的，Leslie都配搭得井井有條；不論T恤、背心或短褲，穿在張大哥身上皆是名師作品，撇開品味是由金錢換回來的不說，Leslie的確有眼光，有taste、『識貨』之人也。尤其是他經常帶著身的 Jean Paul Gaultier 小錢包，可反映他對世界第一位時裝設計師 Gaultier 之仰慕，不論那一季，從Leslie的衣著上，皆可看透他對 Gaultier 的忠心及崇拜。例如最近Leslie在他的巨星演唱會及華裔小姐號選中穿一件像懞面超人裝束的外套，就是今季新鮮出爐 Jean Paul Gaultier的 作品。此外，Leslie在『貼身』MTV中，及某汽水廣告的Poster中所穿的一件兩邊藍紅袖的上衣，相信在香港有錢也買不到呢。這件 Odds On 上衣，雖購買對象是較為年輕的年青人，但屬於 Issey Miyake 的系列就非同小可，名氣、受歡迎程度來說可謂一流！Leslie除愛法國名牌時裝外，日本的如以上的兩隻外，對 Yohyi Yamamota, Matsuda, Comme Des Garsons Homme Plus 等都是經常捧場。當然，這些設計師並非等閒之輩，在法國(世界)時裝界中名字也是響噹噹的。由此可見，Leslie除懂得花錢外，眼光固然有，最重要的還是，他對時裝的確很有研究。

玉郎電視
转自www.lesliecheung.cc



Issey Miyake 三宅一生。

简介：三宅一生品牌虽不是第一个为国际公认的日本时装品牌，但它却是根植于日本的民族观念、习俗和价值观，且是名震裹宇的最优秀世界女装品牌。他的产品是一些流行于全世界的，但却张扬着鲜明的日本民族风格的东西，它不仅仅确立了他自身的国际地位，同时也确立了东京为国际时装之都的地位。

他的时装一直以无结构模式进行设计，摆脱了西方传统的造型模式，而以深向的反思维进行创意。掰开、揉碎，再组合，形成惊人奇突的构造，同时又具有宽泛、雍容的内涵。这是一种基于东方制衣枝术的创新模式，反映了日木式的关于自然和人生温和文流的哲学。
三宅一生品牌的作品看似无形，却疏而不散。正是这种玄奥的东方文化的抒发，赋予了作品以神奇魁力。
他最大的成功之处就在于“创新”，巴黎装饰艺术博物馆馆长戴斯德兰呈斯称誉其为“我们这个时代中最伟大的服装创造家”。他的创新关键在于对整个西方设计思想的冲击与突破。欧洲服装设计的传统向来强调感官刺激，追求夸张的人体线条，丰胸束腰凸臀，不注重服装的功能性，而三宅一生则另辟蹊径，重新寻找时装生命力的源头，从东方服饰文化与哲学观照中探求全新的服装功能、装饰与形式之美。并设计出了前所未有的新观念服装，即蔑视传统、舒畅飘逸、尊重穿着者的个性、使身体得到了最大自由的服装。他的独创性巳远远超出了时代的和时装的界限，显示了他对时代不同凡响的理解。
在造型上，他开创了服装设计上的解构主义设计风格。借鉴东方制衣技术以及包裹缠绕的立体裁剪技术，在结构上任意挥酒任马由缰，释放出无拘无束的创造力激情，往往令观者为之瞠目惊叹。
在服装材料的运用上，三宅一生也改变了高级时装及成衣一向平整光洁的定式，以各种各样的材料，如日本宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻等，创造出各种肌理效果。对于他来说，没有任何服装上的禁忌。他使用任何可能与不可能的材料来织造布料，他是一位服装的冒险家，不断完善着自己前卫、大胆的设计形象。
三宅一生的设计直接延伸到面料设计领域，将自古代流传至今小的传统织物，应用了现代科技，结合他个人的哲学思想，创造出独特而不可思议的织料和服装，被称为“百料魔术师”他对布料的要求近乎苛刻，让布料商甚至自己亲自进行上百次的加工和改进实在是司空见惯。因而他设计的布料总是出人意料，有着神奇的效果。喜欢黑色、灰色、暗色调和印第安的孔经染色。他所运用的晦涩色调充满着浓郁的东方情愫。他喜欢用大色块的拼接面料来改变造型效果，格夕卜加强了作为穿着者个人的整体性，使他的设计醒目而与众不同。


山本耀司 Yohji Yamamoto

60年代末，山本耀司从帮他母亲做衣服开始走上服装之路。此前，东京的裁缝们地位低下，他们要走家串户，而且只能走小门，小心翼翼地照着西方流行的式样裁制衣服。山本却不是这样一个人，他从法学院毕业后，到欧洲游历了一圈，在巴黎停留了一段日子。

早年，山本曾对一切都看不惯，包括对世俗观念、小资产阶级情调、规范着日本人生活的老条条框框等。“二战后，许多日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，但她们并没有真正得到同男子平等的待遇。”为了使妇女们工作时穿着方便一些，山本开始为她们设计宽松而且舒适、灵巧并且漂亮的衣服。

1999年，巴黎秋季时装发表会上，山本曾让伸展台上的新娘，从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。

山本耀司曾经在法国学习过时装设计，但他并未被西方同化。西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线，山本则以和服为基础，借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念。

山本喜欢从传统日本服饰中吸取美的灵感，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理的念。西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，山本则是以两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓，因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，却显得自然流畅。在山本耀司的服饰中，不对称的领型与下摆等屡见不鲜，而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。

山本并未追随西方时尚潮流，而是大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，山本把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。

山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。山本耀司尤其以男装见长，其Y&y品牌线的男便装利于自由组合，并配以中价策略，赢得了极大成功。在山本耀司服装内，标牌上曾经出现这样的字句，很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”

他坚信服装设计和绘画一样是具有创造性的艺术，决心不让自己被人视为下等人。

川久保玲 Comme Des Garsons

　　川久保玲COMMEdes GARsONS对于服装品牌而言，诞生在七十年代――那个日本经济不景气的年代，必须面对非常大的压力，也因此COMMEdes GARSONS非得走出日本不可。于是，经过长时间策划、准备后，川久保玲于1981年，在法国巴黎举行了第一场发布会，创新的风格，立刻受到时装界的重视，并尊定了品牌的地位。

　　在设计风格上，完全不同于世纪传统服装的延续，川久保玲的破旧，立体剪裁，不对称……令人印象深刻，蕴涵着属于东方的禅机和思想。有些典雅与沉郁，展现了属于东方的哲学味。

　　她的创意影响了许多欧洲的设计师，甚至有评论家预言，COMMEdes GARSONS与PRADA的设计风格，将会是下个世纪的服装蓝本，追求流行的人绝不能忽略她。

　　川久保玲的男装发布会有个特色，就是模特儿常常是中生代知名的男演员，或是大胆起用高矮胖瘦不一的非专业模特儿。对于设计师而言，是让演员们来诠释服装别有风格；对于观众而言，能看到名人走在伸展台上；也能耳目一新。

悬在空中的吻

这些品牌都是我的最爱，可惜买不起一、两件……
ISSEYMIYAKE的香水我还是一直在用滴，6年了

bohegao

无论什么衣服穿在他身上就是品牌

秀景香儿

这张图片里哥哥的衣服我也有相同款式相同图案不同颜色的衣服哦。包包也是（LV）哦~~~高兴呀~~

dinky1013

可是据说哥哥不是很爱名牌的嘛~~

rouge

可他用的绝不是便宜货哦
最最普通当家居装穿的一般是Esprit，属于普及品牌。但肯定和BALENO拉开几个档次。

悬在空中的吻

楼上的楼上：再不注重名牌也肯定不会去街边摊买东西吧？
也不会象大陆那些所谓的明星去秀水、去东四、去西单淘二、三十块钱的东西吧？
楼上：同意你的说法。其实ESPRIT这个品牌只是在亚洲给做臭了，在欧洲，ESPRIT可是跟MANGO、MORGAN、KOOKAI这些品牌相同档次的呢

rouge

呵呵，这不是林青霞姐姐的错吧~

rouge

继续。

来自：网易 红·张国荣

加一个

青莲  



给热爱美容的朋友：

leslie多年来，都在用法国的高级护肤品LaPrairie，它们的拳头产品“鱼子酱美颜霜”每瓶要卖到4000~5000港币，据说含有深海鱼类的蛋白，可以修护肌肤的细纹。
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LA PRAIRIE鱼子酱

brooklet_cc  

其实他没那么臭美啦，他非常注意形象，爱惜自己，但并不象很多其它明星那样沉迷于自己的面皮儿。你看他不打羊胎素，不拉皮，也不赶时髦去注射BOTOX，最多也就抹一抹鱼子酱而已嘛。

嘻嘻，青莲既然开了个头，偶也来水一下。

LA PRAIRIE是最高端的护肤品之一，不过不是法国的，而是瑞士产品，另外一个瑞士牌子LA COLLINE则是张曼玉的心爱。LA PRAIRIE从总体价位来讲与法国的SISLEY，美国的RE VIVE，日本的CLE DE PEAU(也许还有其它的)是处於同一水平上，而象LA MER，雅诗蓝黛的RE NUTRIV等牌子次之。LA PRAIRIE的几条产品线中鱼子酱系列是最贵的，而鱼子酱里最贵的就是哥哥用的SKIN CAVIAR LUXE CREAM，1.7盎司300美元，3.4盎司550美元。不过就单位价格而言并不是护肤品里最高的，资生堂的尖端品牌CLE DE PEAU的LA CREME1.02盎司450美元，LA PRAIRIE新出的CELLULAR RADIANCE CREAM1.7盎司500美元，而RE VIVE半盎司300美元的夜间精华素简直就是天价。

上面说的价钱出自
www.laprairie.com
www.neimanmarcus.com
www.saks.com



哥哥用的鱼子酱LUXE CREAM

哈哈，坦白交代，偶曾经厚着脸皮在LA PRAIRIE柜台上抹过这个面霜，当然是从试用瓶子里拿啦，然后和和气气的SALES LADY还给了一袋小小的试用装。珍珠色，有一点点黄，丝一般滑爽细腻，手感极好，很容易抹开和吸收，不过怕太过营养致使脸上起豆豆，把大部分都用在脖子上了，呵呵。香味呢，闻惯了香水的鼻子乍一闻这个味道感觉很特别，淡淡却持久不散，温柔又幽远，偶实在形容不上来，是闻了又想闻，可惜太少了。



1.7盎司135美元，比那个面霜便宜多了。

这个胶囊不知他用没用过，鱼子酱系列里很好玩的一个产品，看起来想吃多过想用 ^_^

rouge

(brooklet老师继续开讲~)

出处：网易 红·张国荣

前面有人问哥哥背PRADA包时

brooklet_cc  

穿的大衣是什么牌子的，我看不出。哥哥早年颇喜欢从头到脚都是名牌，但后来越来越喜欢MIX AND MATCH，混合搭配，顺手拈来，不留痕迹。象手表，箱包，首饰，一些运动服装等还好说，容易认得出，特别是BURBERRY和LV那种没人认不出的，但衣服就难了。

每个人在相同的品牌面前其实很不平等。生活中处处讲究牌子却让人觉得俗不可耐的例子比比皆是，每届奥斯卡典礼上出自一个设计师的不同衣服穿在不同人身上有着相反效果更不是新鲜事。事实上，很多人是”衣服穿人”，只见牌子不见人，但哥哥是绝对的”人穿衣服”，贵的便宜的到了他身上都不会抢眼，庄重的华丽的他压得住，随意的朴素的他撑得起，让我们见到的只是千般百样却都和谐无比的哥哥。名牌对於他来讲早就不是标签，而是化作了他的一部分，这些牌子从他身上传递的也都不再仅仅是牌子本身，而是什么时候他需要什么样的风格，名牌们帮他传递一下，他自己的风华和气质永远居于最上。

rouge

（传说中的JPG隆重登场！）

出处：网易 红·张国荣
图片（服装设计）：Leslie's Cyberworld




[B]JEAN PAUL GAULTIER [/B]

brooklet_cc  

他不是因为哥哥曾经热衷于他设计的衣服才为哥哥做HAUTE COUTURE的。80年代穿他衣服的明星多了，但他后来为其中几个人做过HAUTE COUTURE? 他是看了哥哥的几部电影后觉得哥哥的形象非常灵活多样化，能很好的表达出他的服装理念才与哥哥合作。嗯，这位大师好像是个电影迷，为好几部电影设计过服装，包括阿莫多瓦的”KIKA”和吕克贝松的”第五元素”，自己还在电影里客串过角色。

相对于自己本行业前辈和同僚的认可，这些服装大师对哪个明星喜欢他们的衣服并不是特别在意。明星们的垂青对设计师的名声有帮助，但现实中从来没有仅因此就把哪个设计师捧红过。关于日本的几个，我听说的是哥哥是香港比较早穿YOHJI YAMAMOTO和ISSEY MIYAKE的人，但那时他们已经先后在东京和巴黎都打出了名声。日本现在年轻一辈的设计师里，好像还没有谁能象七八十年代的高田贤三，山本耀思，三宅一生，川久保玲那样让法国时装界都为之折服并称为大师，而且屹立了这么多年。

再回到这个GAULTIER，其实他很受宠的。他多年以来彻底的反传统，别人服装的反传统往往只是一时的潮流或局部的改善，而他则把这当成了一生，或起码是至今为之孜孜不倦的目标。由此，他的高级时装非常概念化，包括成衣在内可穿性实用性都不特别强。惊世骇俗的设计在他这儿比比皆是。92家有喜事里面张曼玉扮麦当娜时外穿的那个圆锥形BRA的始作俑者就是他。没有哪个设计师象他那样(VIVIENNE WESTWOOD应该算一个)把街头风格大批大批的搬上T形台，同时又对古典式的华美精细把握得极好，这两年DIOR HOMME倒是STREET CHIC的风格，但他的典雅细腻与JPG又不是一条路。多年以来，法国时装界一直宽容宠爱着这位”坏孩子”，即使他经常把时装发布会弄得群魔乱舞，即使保守的美国人始终不太接受他，即使他参加主持一个有极好收视率却充斥着性与反主流文化的电视系列片EUROTRASH。而他忠实的客户也不止麦当娜，迈克杰克逊这样的人物，还有很主流的CATHERINE DENEUVE, NICOLE KIDMAN和年轻一代VANESSA-MAE等等等等。当时执业界内牛耳的伊夫圣罗朗对他也非常赏识，圣罗朗在设计生涯最后的十几年内几乎过着隐士的生活，从不公开出现在任何发布会上，只接见过两个后辈设计师，一个是GAULTIER，另一个是DIOR HOMME的掌门人海蒂斯利曼。而JPG则把圣罗朗看作偶像，极其尊重崇拜。

GAULTIER在1996年以前只设计成衣，在迪奥最终没请他去做创意总监之后(当然现在是爱马仕圆了他的这个梦想)，HAUTE COUTURE设计正式开始于97年。但高级时装设计从90年代开始走下坡路，事实上这种极费人工，极其昂贵的制衣方式这半个世纪来一直逐渐走向式微，客户越来越少。圣罗朗2001年关掉自己的高级时装设计室，由商业化的TOM FORD接手时，有人说HAUTE COUTURE已经无疑在末路上了。GAULTIER的HAUTE COUTURE至今几乎不赚钱，完全靠他的成衣和香水品牌支撑着。但他说他不在乎，HAUTE COUTURE是他的至爱，他的梦想，在这里他完全不用考虑商业，只有美丽的衣服，和热爱美丽衣服也热爱他的人们。

2001年法国国庆日，GAULTIER获得了骑士头衔，这是法国的最高荣誉之一。

写到儿觉得写不下去了，心口堵，这位GAULTIER，也算是个生不逢时的人，但无疑比有的人幸运得多，他有一个虽然也不完全理解，但很宽容很爱护他的环境和行业，没有这样的支撑，大师JEAN PAUL GAULTIER走不到今天。

悬在空中的吻

rouge:
我所说的做“臭”了是因为现在满大街的假货哟，跟青霞JJ哪扯得上关系
不过有一点不得不承认，国内的ESPRIT质量大不如前，棉质愈发的差了，欧洲和香港的ESPRIT是穿几年都穿不坏的，可现在国内的同品牌产品（至少我在北京买的）都是洗个一、二次就不能要了（个人意见）。

rouge

哈哈~原来如此，这样可怜的品牌不知有几，去襄阳路转一圈担保一身“名牌”而且个个LOGO显眼。
ESPRIT的正价产品常常让人觉得8够般配，而一旦打折就如同小菜场……
8过，还是希望ESPRIT MAN快快在大陆发展。就可以拿着哥哥照照去寻……

悬在空中的吻

rouge：
我已经开始研究哥哥的T-SHIRT了，有些特别的我打算自己找人画图自己印来穿：）
比如哥哥在HMV为《陪你倒数》签名，参加活动时的衣服就是我现在攻关的重点项目